КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ ИЗ САМОДЕЛЬНОГО АРБОЛИТА.

                                                      

        Здравствуйте!  В процессе самодеятельного строительства приходится принимать достаточно много технических решений, последствия которых не всегда возможно полностью просчитать. В том числе и потому, что оно именно самодеятельное. Такое строение как баня совсем не исключение, а скорее правило. Хочется, чтобы всё в результате получилось и заработало как надо и чтобы потраченные силы и деньги не пропали впустую, что вполне может произойти в случае ошибок на старте. В строительстве бывают ошибки устранимые и нет. Пример неустранимых - ошибки при производстве фундаментов. Устранимые, но с очень большими затратами - ошибки при возведении стен.
         В этой статье хочу поделиться опытом строительства бани на приусадебном участке из такого стройматериала, как самодельный арболит.
Хотя более правильно было бы назвать его опилкобетоном, так как арболитом называется материал, изготавливаемый промышленным способом, по определённой технологии и с соблюдением технических условий.  Я же изготавливал его самостоятельно, у себя на участке и по собственному рецепту.  На момент написания статьи баня функционирует уже почти три года в режиме еженедельной топки. Так что можно подвести хотя бы предварительные итоги и отметить удачные и не очень стороны этого проекта.
         Возможно, эта статья пригодится кому-либо из тех, кто в данный момент ещё не решил - какой материал использовать для строительства своей бани.

                                 

                                                    Содержание статьи.

                                                                    

                      1. Почему было принято решение строить из арболита.

                      2. Моя технология изготовления арболита.

                      3.Плюсы и минусы использования арболита для строительства бани.

                      4. Банные ноухау или "Хозяйке на заметку..."

      Почему было принято решение строить из арболита.

рис.1 Баня из самодельных арболитовых блоков.

       Итак, почему именно арболит(опилкобетон). Для меня при принятии решения строить баню из него определяющими послужили, в основном, два обстоятельства. Во-первых, наличие у меня достаточного количества отходов деревообработки. Когда-то я занимался столярными работами и отходы от них ссыпа́л на чердак собственного дома во-первых для утепления, а во-вторых просто жалко было их выбрасывать. Тогда я ещё не знал, что они всё-таки дождутся своего часа. Вторым обстоятельством было моё желание построить парилку в бане обязательно из бруса, который (исторически сложилось) тоже у меня был, причём в количестве, достаточном для возведения парной размером 2X2 метра. Брус был сечением 100x100мм. Дерево имеет хорошую теплостойкость, но стены́ толщиной в 100мм для зимы недостаточно, в результате "долгие и мучительные" размышления привели меня к решению установить парную из бруса внутри стеновой коробки из другого материала. Причём конструктивно парная должна была быть установлена в углу бани. И естественно, при большой влажности и перепадах температур внутри парной материал наружных стен должен был обладать высокой паропроницаемостью и теплостойкостью, чтобы исключить или хотя бы уменьшить вероятность конденсата между стенами в холодное время года. У кирпича теплостойкость для этой задачи явно маловата, дерево надо было ещё купить, что не очень дёшево и, не дай бог, сгораемо. В итоге выбор пал именно на арболит, обладающий именно этими качествами - высокими паропроницаемостью, теплостойкостью и огнестойкостью.  

                      Моя технология изготовления арболита.

         Впервые я попробовал изготовить арболит лет двадцать тому назад при строительстве собственного дома. Прочитал о нём в одной из брошюр по строительству - интернета тогда  не было. Потолок дома перекрывал балками, между ними стелил доски и потолочные пролёты заливал раствором такого состава: 10 ведер опилок со стружкой(в соотношении примерно пополам), 1 ведро цемента и 0,5литра извести. Хлористый кальций в то время добыть было проблематично, поэтому делал без него. Замешивал всё это одномоментно – и на потолок. Надо сказать, что даже при таком кустарном рецепте этот потолок служит и сейчас. Да и куда ему деться, ведь нагрузки на него нету никакой, нет и атмосферных воздействий. Человеческий  вес при хождении по чердаку он вполне выдерживает. Потолок достаточно тёплый. Из недостатков следует отметить, что для мышей он оказался слабоват и в результате кое-где был повреждён, в основном в местах соединения пролётов по длине. Там при застывании и усадке образовались трещины толщиной в пару сантиметров(чем больше линейные размеры застывающей поверхности, тем больше усадка), чем грызуны не преминули и воспользоваться.

         Рецепт раствора, который использовался для бани, с учётом предыдущего опыта сделал таким: 6 вёдер опилок со стружкой пополам(наполнитель), 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 0,5л извести и 0,5л хлористого кальция. По количеству смеси - это на 5 блоков размером 200x200x4000мм. На научную и технологическую точность не претендую, возможно это не самый оптимальный состав и можно ещё поэкспериментировать, у кого будет желание. Хочу только сказать, что в результате получилось строение, устраивающее меня по многим характеристикам. Потолок бани тоже заливал арболитом и для него сдвинул соотношение опилки – песок в сторону увеличения опилок(или стружки) на одно ведро и соответственно уменьшения песка.
         Понятно, что нагрузка на потолочный арболит меньше, а теплоизоляционные свойства несколько выше. Думаю, если бы мне пришлось повторять "гражданский" подвиг строительства собственной бани, то скорее всего рискнул бы сделать и стеновые блоки по потолочному варианту. Прочность, мне кажется, была бы достаточной, а теплостойкость повысилась бы. 

рис.2 Деревянная форма для заливки блоков, вид сверху.

          Для заливки пяти блоков одновременно использовались деревянные формы без дна, изготовленные из доски сечением 200x25мм. Доску удвоил по толщине при помощи  саморезов (видно из рисунка). Это для того, чтобы уменьшить деформацию формы от влажности. В торцы перемычек  и торцовую стенку формы при сборке также заворачиваются саморезы(показаны на рисунке не все), а при разборке выкручиваются, боковины аккуратно разводятся в стороны и осторожно, чтобы не поломать, блоки переносятся на досушку. Форму при заливке лучше всего установить на лист ДСП (добывается на ближайшей помойке из отслужившей мебели), а на ДСП желательно постелить полиэтилен для увеличения срока службы плиты, чтобы замедлить её разбухание от воды. Дерево изнутри необходимо предварительно прострогать и при каждой заливке смазывать отработкой (отработанным машинным маслом) для лучшего отделения изделий.
          В интернете мне попадалась информация о том, что если при изготовлении арболита использовать отработку, то будет сложно штукатурить стену в дальнейшем, якобы будет плохо прилипать штукатурный раствор. Я такой проблемы не заметил, хотя отработку использовал при каждой заливке арболитовой массы в формы.  Не знаю, высохла она или испарилась, но при штукатурке стен у меня проблем не возникло.

          Две  таких формы мне хватило  для изготовления примерно 500 блоков. Делал их в основном зимой в подвале дома(цокольном этаже), замешивал вручную без бетономешалки. Допустим, сегодня залил одну форму, завтра вторую, третий день можно пропустить и на четвёртый уже разбираешь первую, тут же заливаешь по новой и так далее. Зимой свободного времени обычно больше, поэтому с точки зрения лучшего застывания можно не спешить и делать побольше перерывы или добавить количество форм. Большую часть блоков изготовил за зиму, а всего на изготовление 500 блоков и возведение бани под крышу практически в одиночку ушёл год (фундамент к этому времени уже был готов) . Если точнее, то чуть больше – примерно с августа одного года по октябрь следующего. При изготовлении блоков под открытым небом вполне можно использовать бетономешалку – я сначала решил, что опилки в ней будут всплывать, перемешать хорошо не получится и не стал даже пробовать. Потом, уже при заливке потолка подключил механизацию и - всё получилось. Так что процесс изготовления арболита вполне совместим и с бетономешалкой, если производить его под открытым небом.

        Работы выполняются в следующем порядке.  Наполнитель (смесь стружки и опилок) заливается разведённой в воде известью и оставляется на несколько дней для стабилизации опилок по набуханию. Если позволяет место можно готовить наполнитель сразу на несколько замесов. Замешиваем цемент с песком один к трём и добавляем в смесь воду с предварительно растворённым в ней хлористым кальцием, делаем раствор пожиже с учётом добавления наполнителя, засыпаем 6 вёдер "стружкоопилок" и перемешиваем. Опытным путём вы очень быстро поймёте сколько добавлять воды, чтобы раствор было удобно укладывать в формы и чтобы не очень много вытекало воды снизу, а какое-то количество будет вытекать обязательно. Накладываем смесь по краю, пробиваем каждую ячейку штыковой лопатой, чтобы максимально вышел воздух из раствора и оставляем примерно на час. Через час раствор в формах усядет на 1 -1,5см , добавляем смесь до верхнего края, выравниваем кельмой  и...- можно отдохнуть.
       Повторюсь - это важно - на 6 вёдер наполнителя 0,5 литра извести. Не рекомендую экспериментировать с увеличением количества извести. Казалось бы, "кашу маслом не испортишь", но у меня получилось испортить несколько замесов. При соотношении извести к наполнителю примерно 1литр на 6 вёдер -  у меня резко увеличилось время твердения смеси  и сильно ухудшилось её качество, блоки стали значительно хуже отделяться от формы. И я не сразу понял в чём дело, но так как метод ТЫКА никто не отменял, то в конце концов нашёл причину. Если среди читающих эту статью найдутся люди, понимающие в химии этого процесса и отзовутся в комментариях, буду благодарен.
         И особо отмечу значение хлористого кальция. Первые пару замесов делал без него - блоки застывали не меньше недели при 25 градусах тепла и отделялись от формы местами с обламыванием краёв. Добавление же этой добавки решило проблемы кардинально и по срокам твердения(два дня - и можно убирать на досушку) и по качеству краёв готовых блоков, что добавило мне уверенности в небезнадёжности затеянного мероприятия.
       И ещё интересный момент. Несколько арболитовых "кирпичей", по разным причинам оказавшихся некондиционными или оставшихся лишними пролежали два года на улице незащищёнными от стихий под дождём, снегом и морозом буквально на земле. Об их состоянии после таких “испытаний” можно судить по фотографии:

                   

рис. 3 Арболитовые блоки, "испытанные временем".

           
         У парилки три стены из дерева и одна, в которой дверь и проём под печку - из арболита. Пазы в блоках, видные на фотографии - это для сопряжения бруса и стены, изготовлены в процессе заливки при помощи соответствующих вставок в форму.

       А вот дорожке из остатков опилкобетона(отходы  были практически после каждого замеса и я просто сделал из них дорожку между грядками, что-бы не выбрасывать) повезло меньше, так как условия эксплуатации дорожки были ещё жёстче. Но три зимы и она даже в таких условия продержалась.
                             

рис.4 Тропинка из "опилкобетона".

                

         Плюсы и минусы использования арболита для строительства бани.                               

         Наверное единственный минус, замеченный мной за время эксплуатации бани - это то, что зимой нельзя долго сидеть спиной к наружным стенам. Всё-таки холодом от них потягивает. Именно от наружных стен и при минусе за "бортом" от пяти до десяти и ниже. Соображений у меня на этот счёт несколько. Во-первых, возможно не надо было штукатурить стены изнутри обычным цементно-песчаным раствором. Он всё-таки холодный. Может быть, нужно было использовать штукатурку промышленного производства вроде теплона или ему подобную. Но эти штукатурки, как правило, все на основе гипса и я перестраховался, опасаясь, что штукатурка на гипсовой основе в условиях  между топками будет повреждаться от повышенной влажности и мороза. Во-вторых, был ещё резерв при изготовлении арболита сместить соотношение песок-опилки в сторону опилок, о чём я писал выше. Не полностью уверен, что это кардинально изменило бы ситуацию - последующая обшивка деревом (имитатором бруса) стен моечного отделения сильного эффекта не дала - движение холодного воздуха от стен полностью не исчезло и после обшивки. Меня, правда, примиряет с этим обстоятельством то, что в любой квартире, причём отапливаемой в постоянном режиме, зимой у наружной стены спать не комфортно и это, что называется, медицинский факт. Толщина наружной стены бани вместе со штукатуркой и обшивкой деревом - 25см. Если сравнить со строительными нормами в 50см толщины стены из кирпича и учесть, что баня топится всего 3-5 часов в зависимости от количества заходов людей, то можно, как говорится, "не париться". Да и зима - не 12 месяцев в году.
           Ну, а всё остальное в положительную сторону баланса.
Прочность самодельного  арболита оказалась вполне достаточной для такого строения. Оправдались надежды на хорошую паропроницаемость арболита.  Стены дышат. После парения баню желательно просушить, так вот для просушки бани даже зимой хватает примерно на час открыть форточки и входную дверь – стены после этого почти сухие, затем можно оставить приоткрытыми две противоположные форточки уже на ночь - и всё. Печка у меня кирпичная, тепло держит долго после бани, поэтому для просушки её подтапливать нет необходимости. О печке расскажу в следующей статье отдельно, это не менее важная банная тема. Выше отмечалось, что потолок в бане также из арболита, и его паропроницаемость видимо тоже вносит свою лепту в быструю просушку помещения.
         Кстати, есть сведения, что арболит нельзя закрывать рулонными материалами, так как он должен дышать, чтобы исключить загнивание опилок  и деревянной стружки блоков. По моим ощущениям в этом утверждении есть определённый смысл. Я не использовал рулонные материалы ни на стенах, ни на потолке.

         Как уже отмечалось, парная в бане изготовлена из 100мм бруса и просто “вставлена” в один из углов бани так, что две стены парной примыкают к двум стенам из арболита с зазором в пару сантиметров между стенами. Надеюсь( проверить это у меня нет возможности), что конденсата между этими стенами нету, в силу высокой паропроницаемости арболита. Во всяком случае он точно меньше, чем мог бы быть в случае наружной стены из кирпича. Да и  вентиляция между стенами на всякий случай мной предусмотрена.

        Огнестойкость стен бани - как говорится "мелочь, а приятно". 

        Блоки удобны в обработке. При кладке резал их на циркулярке фрезой(диском) с победитовыми наконечниками. Можно было бы обойтись и обычным диском, только пришлось бы его чаще точить, ну и как вариант - болгаркой. При небольшом расхождении в размерах они легко подтесываются сверху небольшим топориком или стамеской прямо на месте, уже положенные в стену.

        В помещении есть ощущение сухости и комфорта. Нету характерной для кирпичных строений "сырости". Есть характерный банный запах, поднимающий настроение даже просто при заходе в неё и без процедур. 

          

                   Банные ноухау или "хозяйке на заметку".

       Возможно, некоторые читатели обратили внимание - на первом рисунке в начале статьи на неодинаковые свесы крыши с левой и правой стороны бани и кто-то уже догадался для чего это сделано. Кто не догадался или не обратил внимание, то на фото есть подсказка в виде дров. Всё просто. При регулярном использовании бани дрова необходимо иметь постоянно в наличии и сухие.  Внутри бани места для дров нету, а строить специально какой-то навес - лишние затраты. А тут дёшево и сердито.  Если в начале лета закупить и сложить дрова, то к осени они высыхают до кондиции и зимой можно регулярно париться. Для особо запасливых, наверное, можно и оба ската крыши использовать для этих целей. У меня под этот навес помещается пять кубометров берёзовых дров, что хватает как раз на год еженедельного пользования баней. Расстояние от стены до края крыши по горизонтали - 100см.
      Другой момент относится скорее к нюансам технологии. Эти блоки явно легче, например, кирпича и поэтому были определённые опасения, а не снесёт ли хороший ветер крышу вместе, скажем, с последним рядом блоков в силу не очень большого их веса и большой парусности фронтона. Классический способ устройства стропил - установка деревянного бруса (мауэрлата) на анкерных болтах, вмурованных в последние ряды кладки, на который затем крепятся стропила. Что я и сделал - мауэрлат сечением 100x100мм посадил на анкера, установленные в последнем ряду кладки, только установил его по внутреннему периметру бани, а по наружному рядом с мауэрлатом залил армопояс из бетона также сечением 100x100мм с арматурой, проложенной в нём вдоль каждой стены.   Если немного увеличить первый рисунок,  то армопояс можно разглядеть - он под  фронтоном. В мауэрлат перед заливкой армопояса набил гвоздей на 150мм, с целью утяжелить и замонолитить конструкцию. Стропила крепил и к мауэрлату и к бетону армопояса на анкерных болтах. На нижние горизонтальные доски стропил залил арболит потолка, что ещё добавило вес всей крыше. В результате три года - "полёт нормальный",  хотя место у нас открытое и ветра бывают достаточно приличные.
        Ну  вот, в общих чертах пока всё. Как была решена проблема с выбором и кладкой банной печи можно посмотреть (здесь).